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jueves, 31 de agosto de 2017
Estas son las razones por las que no deberían talar el bosque de niebla en Xilitla
A lo largo de mi vida como explorador he tenido el privilegio de conocer muchos sitios que seducen, atraen, fascinan, como el bosque de niebla en Xilitla. Estos lugares no suelen estar a la vista o al alcance de una carretera y eso los ha mantenido prístinos. Se trata de santuarios naturales, lugares sagrados que a toda costa deben permanecer intactos.
Una de estas regiones asombrosas se encuentra en la zona colindante entre la Sierra Gorda de Querétaro y la Huasteca Potosina. Exploré esta zona para buscar cuevas en las partes altas de la sierra. Y vaya que las hay, y son tan impresionantes como el paisaje del entorno. Visité abismos como el de la Hoya de la Luz, un gran pozo natural con un bosque interior a doscientos metros de profundidad; o el Sótano de la Trinidad que con sus 836 metros resultó ser una de las simas más profundas de América, solo por mencionar lo más destacado. Pero lo más impresionante es ese bosque de niebla que recorrí, junto con el Grupo de Espeleólogos de la UNAM, con gran esfuerzo y que partía desde las selvas húmedas y cálidas de la Huasteca, hasta las mesetas y montañas de la parte alta de la Sierra Gorda.
Sus numerosas cavernas son espectaculares y encierran formas de vida únicas, muchas de ellas endémicas. Acampar en este entorno es apreciar y convivir íntimamente con ese milagro de vida que se sustenta y sostiene en medio de esa niebla que de pronto se deja venir del Golfo y se genera gracias a las corrientes de humedad de la cercana costa. Seguí las veredas milenarias originadas por miles de años del paso de gentes de otros tiempos y otras culturas, pero esas vías siguen vigentes y se abren entre ese bosque con sus complicidades de vida.
Por eso amo este bosque y todo lo que encierra, y lo que le pase o le pueda pasar me duele profundamente. Y me duele saber que hoy está amenazado, como lo están muchas de nuestras regiones naturales. Recientemente se ha autorizado a una persona para talar dos mil hectáreas en dicho bosque. En estos tiempos del cambio climático, del calentamiento global y todos sus efectos adversos, resultan preocupantes y sorprendentes permisos de este tipo.
“Como si no se supiera que en nuestro país han sido devastados sistemáticamente sus bosques de niebla, al grado que hoy queda únicamente 1% de la superficie original que se tenía”.
Ha sido la Huasteca una de las regiones que más deforestación han sufrido y precisamente ese bosque que menciono, y que se pretende talar, es de las pocas regiones que han escapado a esa destrucción de la naturaleza. Es parte de ese 1% que a duras penas sobrevive ante la presión de una sociedad como la nuestra que no deja de mostrar su cara depredadora. En estos días, atentar contra la naturaleza es atentar contra toda la vida, incluyendo la humana. Es apostarle a un futuro muy incierto para nuestros descendientes, negándoles la posibilidad de disfrutar esa riqueza de la que hablo junto con todas sus bendiciones.
Recuerdo las palabras indígenas cuando dicen: “Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñados a los nuestros: que la Tierra es nuestra madre. Todo lo que afecta a la Tierra afecta a los hijos de la Tierra. Cuando los hombres escupen el suelo se escupen a sí mismos… la Tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la Tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida: es solo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo hará a sí mismo. Lo que ocurre a la Tierra ocurrirá a los hijos de la Tierra. Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia…”
Demos gracias a cada árbol que existe por la gran labor que hacen por nosotros. Amemos a cada especie, aún las más insignificantes, porque cada una de ellas contribuye en ese entramado de la vida. Cuidemos los bosques, los mares, las montañas, los ríos, cada aspecto de la naturaleza porque finalmente nosotros, lo aceptemos o no, somos parte de ellos y compartimos un mismo espacio que es la Tierra, nuestra Madre, que a su vez es parte del Universo que nos conforma.
Esta fauna está en peligro
Entre las complicidades que notamos están las de tantas especies de flora y fauna que a través de miles de años aquí han encontrado un refugio que les ha permitido evolucionar.
- Pumas
- Jaguares
- Ocelotes
- Margays
- Venados
- Mapaches
- Coatís
- Hurones
- Grisones
- Martuchos
- Puercoespines
- Reptiles
- Ranas
- Salamandras
- Chivizcoyo (endémica)
- Codorniz silbadora (endémica)
- Ajol (endémica)
- Trepador gigante (endémica)
- Zumbador enano (endémica)
- Trogón de montaña (endémica)
- Tecolotito serrano (endémica)
Este tipo de flora será calcinada
- Helechos arborescentes
- Alisos
- Encinos
- Cedro blanco
- Liquidámbares
- Pinos
- Abetos
- Tilas
- Bromelias
- Orquídeas
- Cactáceas
¿Qué hace un bosque de niebla por nosotros?
- Captura agua y carbono y da oxígeno
- Produce y conserva suelo y por lo mismo vida
- Forma materia orgánica
- Conserva acervos genéticos
- Filtra el aire, el suelo y el agua
- Regula el clima
- Ayuda a mantener el ciclo del agua
- Provee alimentos, madera, fibra, medicinas y remedios, entre otras cosas.
- Su belleza y su verdor nos tranquilizan, maravillan e inspiran
- Son espacios de recreación y aprendizaje
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Consejos y razones para hacer un viaje de turismo a Israel
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Extremadura – Subir al sorprendente paraje de Los Pilones en Valle del Jerte
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Descubre qué ver en tu paseo por el centro histórico de Bremen
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miércoles, 30 de agosto de 2017
Polonia- Cómo llegar en autobús a Auschwitz desde Cracovia
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Portugal – Consejos para tu visita de Oporto, su casco antiguo y bodegas
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lunes, 28 de agosto de 2017
Holi Party: vídeo del festival hindú en Avilés
Holi Party Niemeyer Avilés
El Festival del Holi es una fiesta sagrada hindú durante la cual ricos y pobres son iguales. No hay diferencias por la economía, la casa, el trabajo o el coche de cada uno. Celebrarla arrojando al aire polvos de colores, que acaban sobre las caras y las ropas, en cierta manera simboliza que bajo la diferencia multicolor todos somos iguales bajo la piel.
Hemos vivido el Holi en India (Calcuta) y en una edición anterior el Holi en España (Asturias), pero en esta ocasión en lugar de fotos os traemos un vídeo de la Holi Party en el Centro Niemeyer, este domingo 27 de agosto.
Holi Party Niemeyer Avilés
El acceso a la Holi Party Niemeyer no es gratuito, pero los 4 Eur de la entrada garantizan música en directo de varios grupos desde la apertura de las puertas. Y cada hora un masivo lanzamiento de polvos de colores al aire:
16:00 horas Apertura de puertas Centro Niemeyer (enlace a .pdf con preguntas frecuentes)
17:00-18:00 Bitches Deejays
18:00-18:05 ¡Lanzamiento!
18:05-18:55 Bitches Deejays
18:55-19:00 ¡Lanzamiento!
19:00-19:55 Rural Zombies
19:55-20:00 ¡Lanzamiento!
20:00-21:00 Hugo Le-Loup
21:00-21:05 ¡Lanzamiento!
21:05-21:55 Hugo Le-Loup
21:55-22:00 ¡Lanzamiento!
22:00-23:15 MAICO
23:15-23:20 ¡Lanzamiento!
23:20-01:30 The Otter Gang
Holi Party Niemeyer Avilés II
Comida y bebida, polvos de colores, música y baile hasta altas horas de la madrugada (con servicios nocturnos de autobús a Oviedo, Gijón y Luanco), más de 9.000 entradas vendidas.
En este vídeo podéis ver cómo ha sido la Holi Party Niemeyer:
La entrada Holi Party: vídeo del festival hindú en Avilés aparece primero en Viajablog.
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¡Échale un ojo !--> Ignacia Guest House, refugio en la CDMX
Llegué de noche. El bullicio de la avenida Álvaro Obregón fue quedando atrás y, en cambio, lugares de comida japonesa, heladerías artesanales, librerías de viejo, cafés que prometían poesía aparecían como opciones originales para explorar luego de instalarme en Ignacia Guest House. La puerta se abrió. Ya me esperaban porque hice mi reservación anticipadamente. Mi habitación es la Azul. Solo tiene cuatro suites y una especial. Afuera quedó el ruido de la calles Jalapa y Chiapas. En el patio trasero se sirvieron cocteles a las 17:30 hrs y los desayunos (ambos servicios incluidos) se acomodan en la habitación, en la cocina o en el patio —según lo pida el comensal— de 8 a 12 hrs.
La casa tiene dos plantas y en el inmueble además de Ignacia está Casa Jacaranda, una especie de laboratorio culinario donde dan clases de cocina con un marcado enfoque de rescate de las recetas tradicionales y el uso de ingredientes frescos, casi que recién comprados en el mercado. El diseño del desayuno corrió a cargo de Casa Jacaranda. Y, doy fe, es suculento.
En la suite encontré agua de Casa del Agua y productos Loredana cuya fragancia relaja, apacigua, abraza. Olvidé por completo que estaba en una de las ciudades más grandes del mundo, la CDMX. La mayoría de los huéspedes acá son extranjeros, me cuenta Jorge, quien con un tacto espléndido me deja saber que estará para lo que necesite: recomendaciones de cena, servicio de taxi, opciones para ir de copas, teatro o hasta lucha libre. Él, entre prudente y alerta, me deja saber que está aquí para mí, para los pocos que andamos en esta casa cuya construcción se hizo en pleno porfiriato. Somos pocos y nuestros distintos, muy distintos: desde estadounidenses trotamundos hasta japoneses en busca de la esencia mexicana pasando por mexicanos que usan la casa como base de operaciones mientras un familiar está hospitalizado.
Las historias que encierra Ignacia Guest House son muchas y apenas lleva meses de funcionamiento. Sin embargo, la historia que más conmueve es la del árbol que me recibe y que da la bienvenida al patio: ese limonero fue sembrado por Ignacia, la ama de llaves de esta casa, quien vio pasar a varias generaciones de dueños que, por circunstancias no tan claras, le dejaron la casa. ¿Quién mejor que ella para conocer los dolores, las alegrías de la familia? ¿No fue Ignacia una más del clan?
Un tributo, un agradecimiento, un homenaje a la amistad, de ahí el nombre de este Bed & Breakfast.
Y esa energía liviana se cifra en este espacio decorado con un gusto contemporáneo que da lugar a las molduras originales de manufactura francesa, a la duela, a los libreros de pared a pared y de piso a techo. Sin duda, la arquitectura mantiene vivos, tras una restauración impecable, esos años de bonanza sin dejar de aportar innovación con los colores oscuros, fuertes, casi como una reminiscencia a Barragán. Aquí dialoga lo mexicano con el tiempo y con lo venido de otras tierras.
Tomé una ducha, bebí mi Nespresso, conecté mi dispositivo y dormí profundamente. Ahí tendida estaba tan perfumada y relajada que imaginé que quizá si hubiera tenido una nana se habría llamado Ignacia. La mañana me sorprendió tarde, porque las cortinas obstaculizaron al sol y yo olvidé poner mi alarma. Era sábado y ya estaba listo el desayuno en la mesa del jardín, frente al limonero, ese que sembró Ignacia y que da frutos dulces y tardes llenas de su fresca fragancia.
Aunque bien pude salir a las calles de la Roma Norte a encontrar ofertas culinarias audaces, preferí quedarme a escuchar el trinar de los pájaros, a beber sin prisa un jugo de naranja fresco. Me sentí, fugazmente, como turista. Agradecí los huevos rancheros con esos frijoles negros y el pan relleno de chocolate. Salí satisfecha y sonriendo: estaba a media hora de casa y aún así logré “viajar” lejos, como cuando has mudado la mirada tras el abrazo cálido de una nana, de una abuela, de una sabia.
Dónde está
Jalapa 208, Roma Norte.
T. 01 55 5584 2681
ignacia.mx
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Desafía tus límites en las Barrancas del Cobre
Me lanzo al vacío entre inmensos cañones. El paisaje desborda mi vista, siento que no termino de ver incontables kilómetros de profundas barrancas; la roca color cobre de sus paredones es cálida, pero la distancia que me separa de la base y el inmenso cielo me da vértigo. Siempre he tenido una atracción por el vacío, por los espacios aéreos; no puedo ver un desfiladero sin sentir la imperiosa necesidad de salir corriendo y saltar —claro, mi antojo incluye alas o por lo menos un parapente—. Estoy parada al filo de las Barrancas del Cobre y tengo esa inquietante sensación, pero, esta vez, me siento increíblemente pequeña, porque el paisaje no acaba, sino que continúa tan lejos que no tengo idea de cuánto estoy viendo, todo hacia el horizonte es sierra y cañones.
El Chepe, el famoso y único tren de pasajeros del país, me trajo a la estación Divisadero, donde el Parque de Aventura Barrancas del Cobre satisface mi urgencia de meterme hasta el fondo de dichos cañones. Existen un montón de opciones: la vía ferrata inicia con un rapel y sigue por puentes colgantes, angostas repisas de madera empotradas a la roca y un péndulo estilo Tarzán; para quien quiere separar los pies del suelo, hay siete tirolesas —una de más de un kilómetro de largo— por las que se baja a una velocidad de entre 60 y más de 100 kilómetros por hora. Si eres insaciable, pregunta por el Ziprider, otro descenso por cable aún más veloz. Las caminatas o recorridos en bicis de montaña son la manera más tangible de apreciar las barrancas. Aunque los guías son tarahumaras, y en la parte de abajo de los descensos puede visitarse un museo sobre su cultura, ya desde la estación de trenes de Chihuahua había comenzado a sentirme maravillada por su orgullosa fisonomía, sus blusones holgados de colores vivos, sus artesanías...
En una parada anterior a Divisadero, en Creel, entendí la fortaleza de estos corredores de montaña al observar los desniveles de la sierra por la que los tarahumaras deben subir y bajar en su vida cotidiana: la sierra, el entorno rarámuri por excelencia. Todas las vistas son fabulosas, pero una que sin duda se quedará en mi memoria por siempre es la del Mirador de las Estrellas, sobre todo porque llegamos hasta ahí en cuatrimoto. Después de tantas experiencias de altura, fue necesario poner los pies en la tierra de nuevo; emprendimos una caminata por la comunidad de Guimayvo, Cerro Colorado, y la visita panorámica a El Fuerte y Batopilas fue entrañable.
Imprescindibles de Chihuahua
- Hacer la ruta menonita en Ciudad Cuauhtémoc: recorrer el museo y visitar la quesería, iglesia y escuela de la comunidad.
- Admirar la Cascada de Basaseachi ofrece una vista espectacular; con su caída de 246 m.
- Al llegar vía Chihuahua capital, es posible visitar una mansión porfiriana: la Quinta Gameros.
- Probar las mermeladas y conservas de Creel; el sabor auténtico de los frutos serranos. De Chihuahua a Creel son 258 km.
- Apreciar la belleza del Valle de los Hongos en San Ignacio Arareko, a 8 km de Creel.
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17 consejos imprescindibles para viajar a Laos
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Bretaña – Un paseo por Pont Aven, el pueblo que retrató Paul Gauguin
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Gastronomía de Málaga: del mercado a la mesa (en tapa o plato)
Puerto de Málaga
En plena Costa del Sol, Málaga ofrece relax a quien quiere tumbona y playa, museos de renombre internacional a quien busca cultura, y una excelente gastronomía mediterránea para todos los paladares.
De gastronomía, de mercados, de productos y de dónde comerlos, desde la playa a bares de tapas, os hablaremos en este post que me ha costado unos cuantos kilos (ganarlos, que no perderlos).
Índice de contenidos
Pinchando en cada una de las secciones llegaréis directamente al contenido.
Interior Mercado Central Málaga
Producto fresco: Mercado Central
La gastronomía empieza por el producto, por el buen producto. El lugar al que van los malagueños a buscar los mejores es el Mercado Central de Atarazanas (C/Atarazanas, 10) como me contaba Simone (de la empresa de turismo gastronómico Spain Food Sherpas).
Antiguo astillero naval musulmán, de ahí procede su nombre, a finales del siglo XIX se construye el mercado sobre sus ruinas, de las que sólo queda la fachada principal (en el lado opuesto a la fachada de la vidriera). El exterior abunda en el hierro forjado, el material símbolo de modernidad de aquella época.
Vidriera Mercado Central Málaga
En el interior se separan las zonas de los productos por su tipo, siendo los reyes absolutos los que llegan de la huerta y los que se traen del mar. Otro rey absoluto es la paciencia, imprescindible para navegar entre los malagueños que buscan los ingredientes más frescos para sus comidas o cenas.
Recordad que todo es muy vistoso pero no deja de ser un establecimiento comercial, intentad no molestar a quienes venden y compran.
¿Qué podéis comprar vosotros? Aceitunas, sin duda, con una selección de ellas aliñadas que os dejarán con la duda de cual tiene mejor sabor. ¿Puestos recomendados? 84 (Carlos Leiva) por sus frutas y 88 (Especias El Reloj) por sus aceitunas, siendo las Aloreñas las más demandadas.
Albondigones Gastrotienda La Martina Málaga
No os vayáis aún de la zona del mercado, pues en una calle paralela se encuentra la Gastrotienda La Martina (Plaza Arriola, 10). Delicatessen pero también zona de restauración en terraza y primera planta, aquí podréis probar desde jamones a quesos de Asturias.
Recomiendo, para compartir, una unidad de albondigones con salsa de almendras.
Viñedo Bodega La Capuchina Málaga
Gastronomía Líquida: Bodega La Capuchina
Los romanos eran amantes del vino, al que incluso subieron a los altares con un dios Baco tomado prestado de los griegos (Dionisio para los helenos). No debe pues extrañar que una antigua finca romana sea el germen de los actuales terrenos dedicados a la vid en la Bodega La Capuchina.
Un metafórico intento de sacralizar un placer pagano y pecaminoso, vio aquella finca romana convertida en un recogido convento de frailes capuchinos.
Bodega La Capuchina Málaga
Arrebatada por decreto a esta orden religiosa su propiedad durante la Desamortización de Mendizabal, un siglo tuvo que pasar hasta que la familia García Segura se convirtiera en titular de las tierras. Un cuarto de siglo más tarde, comenzaba a producirse vino.
De las 20 hectáreas dedicadas a viñedo, con una producción teórica de 40.000 litros, los controles de calidad y las exigencias de Susana García Segura sólo sacan al mercado con marca propia unos 25.000 litros de tintos y blancos D.O. Sierras de Málaga, dulces D.O. Málaga.
Productos Bodega La Capuchina Málaga
Situada en la Sierra de La Camorra, entre Alameda y Mollina, aunque pertenece a este último municipio, (imprescindible el uso de Google Maps para llegar a ella) la Bodega y Viñedos La Capuchina abre sus puertas – mediante reserva previa – a visitas individuales y de grupos.
Al finalizar el recorrido por las instalaciones, una cata de vino y aceite pone en el paladar la descripción que los oídos han recibido durante la visita.
Espeto en Playa de Málaga
Comer en la playa: Espetos
Sin cuchillo ni tenedor, seas villano o el Rey Alfonso XII, un espeto se come con los dedos.
Humilde pescado es la sardina, humildes fueron también los primeros pescadores y malagueños que procedieron a cocinarla de la manera más sencilla y rudimentaria, en base a lo poco que tenían a su alcance.
Un espeto es una columna de sardinas ensartadas por el lomo en un palo que se clava en la arena junto al fuego de una hoguera.
Plato Espeto Sardinas Málaga
De comida para chuparse los dedos, aunque de clases menos pudientes, ir a comer una espetada es hoy algo que hace cualquier malagueño y visitante, sin importar cómo de abultada tenga la cartera.
Aunque los encontraréis por muchos más puntos del paseo junto a la playa, en la última visita a Málaga he probado unos excelentes espetos en el chiringuito Gutiérrez Playa (Paseo Marítimo Antonio Banderas, nº 6, Tlf. 952 11 89 08).
Música en Bodega El Pimpi Málaga
Tapas: la noche de Málaga
Tapas y Málaga son sinónimos con oferta y calidad. De entre todas las posibilidades que ofrece una ciudad que vive sus calles de noche y sus playas de día, estas son nuestras recomendaciones de dónde comer tapas en Málaga.
Café Central Málaga
Café Central (Plaza de la Constitución, 11)
Si es demasiado temprano para un vino y una tapa, no lo será para un café. Ubicado en un punto céntrico y envidiable, el Café Central se autoproclama “el sitio donde se inventó la forma de pedir el café en Málaga”.
Con una terraza hacia la Plaza de la Constitución preferida por los turistas, es en el interior del Café Central de Málaga o en la callejuela de uno de sus laterales donde con más tranquilidad podréis tomar un tantum, un nequid nimis o, si os atrevéis, un horror vacui. Para los que no sepan latin, un azulejo lo explica gráficamente en el exterior del local, mientras en el interior hace lo propio otro pero en inglés.
Antigua Casa de Guardia (Alameda Principal, 18).
175 años de existencia avalan el respeto de los malagueños por un local en el que la cuenta de las consumiciones se lleva tan a mano que son marcas de tiza en la barra del bar.
Imprescindible probar el “Pajarete” y si os gusta, llevaos una botella a casa, pues la Antigua Casa de Guardia también hace venta al por menor de los productos de sus barricas.
Taberna Uvedoble Málaga
Taberna Uvedoble (Calle Císter, 15)
Del nombre del establecimiento sólo una palabra acierta con lo que uno espera encontrar. Aunque “Taberna” nos haga imaginarnos locales oscuros, poco aireados y con más olor a vino que en una bodega subterránea, Taberna Uvedoble es luminosa, moderna y la “Uvedoble” procede del nombre del chef y propietario. Willie Orellana.
Cocina de mercado, producto local y tradición con toques modernos es lo que podéis encontrar en la Taberna Uvedoble. ¿Una recomendación? El Kebap de gambas al pil pil
Bodega El Pimpi Málaga
Bodega El Pimpi (Calle Granada, 62)
Clásico entre clásicos, la Bodega El Pimpi se ubica en un antiguo caserón del siglo XVIII, y por eso su – a veces – laberíntico interior procedente de reconvertir distintas estancias en comedores y reservados.
La planta baja, en el lado que da al parque y la Calle Alcazabilla, donde se ubica la terraza, ofrece la zona de comidas más amplia, y los barriles decorados, firmados con tiza por celebridades que van de Paco Rabal a Antonio Banderas, pasando por Gloria Fuertes o la baronesa Thyssen.
Interior Bodega El Pimpi Málaga
Taurina, flamenca, fotográfica y de recuerdos es la decoración del Pimpi. En la primera planta te puedes encontrar a la Reina del Pimpi, Encarni Navarro, que las noches de los miércoles, jueves y viernes ofrece un espectáculo musical.
Al Pimpi se le ha unido un anexo, “La Sole del Pimpi”, más moderno, más coctelero y, en mi opinión, a visitar sólo después de que hayamos comido en alguna ocasión anterior en el Pimpi.
Bodeguita El Gallo (Calle San Agustín, 19)
La situación de la Bodeguita El Gallo hace sospechar de la calidad y precio de su oferta gastronómica, pues se encuentra en una callejuela del centro de Málaga y frente al Museo Picasso. ¿Trampa para turistas?
No es así, como pudimos comprobar cuando cenamos en ella 8 amigos que habíamos cometido el error de salir a cenar sin reserva previa. Sin embargo la Bodeguita El Gallo, con su buen servicio y tapas tradicionales, nos hizo un hueco en la terraza y rellenó con placer el que teníamos en el estómago. Muy recomendables los flamenquines y el surtido de croquetas.
La entrada Gastronomía de Málaga: del mercado a la mesa (en tapa o plato) aparece primero en Viajablog.
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domingo, 27 de agosto de 2017
Cantabria – Así es la Fiesta de las Guerras Cántabras en Los Corrales de Buelna
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sábado, 26 de agosto de 2017
Costa Brava – Un paseo por la Casa museo de Dalí en Cadaqués
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viernes, 25 de agosto de 2017
Revive la Belle Epoque 2017 en Benicàssim, del 8 al 10 de septiembre
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Malta – Lugares y atracciones a visitar en La Valeta y sus alrededores
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Burgos – Un paseo por la villa medieval de Lerma y sus monumentos
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jueves, 24 de agosto de 2017
Rincones a descubrir en una visita turística de Ciudad Real en Castilla-La Mancha
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Valladolid – Ermita de Urueña, joya del románico lombardo catalán…en Castilla
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martes, 22 de agosto de 2017
11 claves para disfrutar del crucero Rondó Veneciano de Pullmantur
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Lisboa – Paseo fotográfico por los más bellos rincones de la capital de Portugal
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domingo, 20 de agosto de 2017
Cómo ir del aeropuerto de Cancún al centro
Cuando escuchas el nombre de Cancún, playas paradisíacas aparecen en tu mente. Arenas blancas, aguas cristalinas que esconden una miríada de peces y corales de colores y, para disfrutar de todo ello, una serie de grandes resorts de lujo en los que olvidarte del mundo real por unos días o semanas.
Al menos todo esto es lo más famoso de Cancún. Sin embargo, hay mucho más que hacer en Cancún que tumbarse al sol y pasar el día tomando cócteles mientras muestras tu pulsera de todo incluido al viento.
Puedes alquilar y conducir lanchas rápidas, bucear, hacer excursiones a islas como Isla Mujeres, disfrutar de una noche de rancheras y tequila mientras navegas en las tradicionales trajineras de Xoximilco, darlo en todo en la noche de Playa del Carmen, volar entre los árboles de la cercana selva en tirolina o descubrir los secretos de la civilización maya en lugares como Tulum.
Como puedes ver, la oferta es amplia y variada.
Para poder disfrutar de ella, debes volar al Aeropuerto Internacional de Cancún.
El Aeropuerto Internacional de Cancún se sitúa a unos 16 km de la ciudad de Cancún y es el segundo más transitado de todo México (el primero en cuanto a número de pasajeros extranjeros), siendo superado tan solo por el de México DF. El año pasado, más de 21 millones de pasajeros volaron a o desde el Aeropuerto Internacional de Cancún.
Para ir del Aeropuerto Internacional de Cancún al centro de la ciudad, a los puntos de interés de la zona o a tu hotel, tienes varias alternativas.
Sin embargo, si no quieres complicarte la vida,aquí puedes reservar directamente tu traslado desde el Aeropuerto Internacional de Cancún a tu destino final:
Autobús
Aunque es la alternativa más barata, si tu destino final es uno de los hoteles de playa, siempre tendrás que combinar este servicio con otro de transporte desde la estación de autobuses al hotel.
Hay varios destinos, precios y duraciones diferentes:
Del Aeropuerto Internacional de Cancún al centro de Cancún
- Precio: 7,20 USD por pasajero.
- Duración del trayecto: 25 minutos.
- Disponible los 7 días de la semana.
- Tu billete es válido para el siguiente servicio tras tu llegada (si lo compras online).
La compañía de autobuses ADO, también dispone de servicios que conectan el Aeropuerto Internacional de Cancún con la ciudad.
Del Aeropuerto Internacional de Cancún a Puerto Morelos
- Precio: 10,40 USD por pasajero.
- Duración del trayecto: 25 minutos.
- Disponible los 7 días de la semana.
- Tu billete es válido para el siguiente servicio tras tu llegada (si lo compras online).
-
¡Viva México, cabrones!”
Del Aeropuerto Internacional de Cancún a Playa del Carmen
- Precio: 17,80 USD por pasajero.
- Duración del trayecto: 70 minutos.
- Disponible los 7 días de la semana.
- Tu billete es válido para el siguiente servicio tras tu llegada (si lo compras online).
Del Aeropuerto Internacional de Cancún a Tulum
- Precio: 22,80 USD por pasajero.
- Duración del trayecto: 2 horas y 5 minutos.
- Disponible los 7 días de la semana.
Del Aeropuerto Internacional de Cancún a la ciudad de Mérida
- Precio: 64,40 USD por pasajero.
- Duración del trayecto: 3 horas y 45 minutos.
- Disponible los 7 días de la semana.
Taxi
El taxi es, con diferencia, la opción más cara para viajar del Aeropuerto Internacional de Cancún a tu destino final.
Encontrarás los taxis amarillos aparcados a las puertas de las terminales 2 y 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún.
Tendrás que comprar el billete del taxi en las cabinas que hay dentro de las terminales. Los vehículos suelen tener una capacidad de 3 o 4 personas y están disponibles entre las 7 y las 23.30 en la Terminal 2 y las 24 horas del día en la Terminal 3.
Solo se puede pagar en efectivo.
Alquiler de coche
Si vas a moverte bastante por la zona, quizá la mejor opción para ti sea alquilar un coche. En el Aeropuerto Internacional de Cancún encontrarás stands de las mejores compañías de alquiler de coches, como: Avis, Greenmotion, Fox, Hertz, Thrifty, Alamo, Buster, Easyway, Europcar, National Car Rental y Budget.
La entrada Cómo ir del aeropuerto de Cancún al centro aparece primero en Viajablog.
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sábado, 19 de agosto de 2017
Campamento de lujo en medio de la sierra de Puebla en Cuetzalan
Escondido en la Sierra Norte de Puebla, Cuetzalan es uno de esos sitios que le dan sentido a la noción de Pueblo Mágico. Aquí la niebla, los cafetales, los helechos arborescentes entretienen la imaginación.
Llegué de noche a Cuetzalan. Ya no entré en ese momento al pueblo de calles empedradas donde transcurren las blancas vicisitudes de los nahuas. Me habían dicho que todo en su vida es claro: la ropa que los cubre, los edificios que los miran vivir y la neblina que al amanecer se apodera de la escalonada Plaza Principal. Tanta claridad fue postergada para el día siguiente; mientras tanto me quedé a la entrada, en la comunidad El Cuichat. Ahí hay una finca cafetalera llamada Reserva Azul.
No lo sabía entonces pero dormir en ella iba a ser un recuerdo al que siempre regreso. Desperté en un pala to —una amplia casa de campaña montada sobre una firme plataforma de madera—. Una taza de café me esperaba en la mesita afuera de mi desenfadado dormitorio. Me rodeaban cafetales y la promesa de un re- corrido para conocer el proceso de su cultivo. Más allá se extendían helechos arborescentes y la Cascada Corazón del Bosque, a la que habría de acudir después en un paseo a caballo.
Era domingo cuando por n estuve en la Plaza Principal de Cuetzalan, rodeada de pájaros y palmeras en lo alto; abajo había puestos de colores, frutas, manos intercambiando dinero y una tempestad hecha de voces. Porque ese día era día de tianguis, día en que la niebla se conjura con pan dulce, remedios ofrecidos por los viejos para las dolencias, rebozos de lana pintados con grana cochinilla y saquitos de café.
Era también uno de los días en que los hombres pájaro se descuelgan del tronco que se alarga frente a la Parroquia de San Francis- co de Asís —ese gigante un poco gótico, un poco románico, de una sola torre, donde los domingos al mediodía puede escucharse una misa oficiada en náhuatl—. Se trata de la Danza de los Voladores, el ritual prehispánico que resume la cosmogonía totonaca, la conexión entre hombres y dioses en todos los planos espaciales, y que Cuetzalan comparte con Papantla. Los vi volar en medio del barullo del mercado. Supe entonces que estaba, como en los cafetales, frente algo mágico. Naturaleza y cultura parecen ser una misma en este rincón serrano.
Completa la experiencia: Prueba los platillos de la gastronomía local en el restaurante Las Ranas (en el mercado de artesanías). Ahí también ven- den Café Tanesik, elaborado por un grupo de mujeres indígenas.
Imprescindibles de Cuetzalan
- Asomarse a la Casa de Cultura para ver la obra del pintor del pueblo: Gregorio Méndez Nava. Ahí también está el Museo Etnográfico Calmahuistic.
- Ir a la zona arqueológica de Yohualichan, que perteneció a la gran Totonacapan.
- Entrar al Mercado de Artesanías Matachiuj; hallarás cestas de fibra de jonote, vinos de frutas, yolixpa (una bebida a base de hierbas), tejidos en telar de cintura y bordados de pepenado hilván.
- Visitar el Santuario de Guadalupe, conocido como la Iglesia de los Jarritos por las piezas de barro que adornan su puntiaguda torre.
Toma en cuenta
Si quieres visitar las cascadas y grutas que circundan, lleva zapatos antiderrapantes e impermeable.
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Las hamacas en Guanajuato en donde podrás ver el atardecer o las estrellas
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viernes, 18 de agosto de 2017
Un bosque de hongos en Veracruz y otras maravillas
A una hora de la ciudad de Xalapa se encuentra un universo de vida en el que es posible conocer y aprender de las especies que habitan en los bosques. Este paraíso para los amantes del ecoturismo se llama Bosque de Los Murmullos que está esperando a sorprender a más viajeros ávidos de encontrar una conexión profunda con la naturaleza.
El precioso bosque, que es literamente como de un cuento de hadas, está ubicado a las faldas del volcán Cofre de Perote en donde puedes observar increíbles plantas que habitan en su ecosistema como hongos de la especie Amanita muscaria, también conocido como hongo del trueno o matamoscas, fácil de reconocer por su color rojo salpicado de pequeñas manchas. A pesar de que esta especie es considerada como venenosa y usado como alucinógeno en algunas partes del país, en otras se utiliza dentro de la medicina tradicional y la homeopatía.
Además de que podrás acercarte a conocer sus especies de árboles de pino, encino, oyamel y cedro, también te será posible realizar otras actividades dentro de la propiedad y hospedarte en sus cabañas con chimenea.
Realiza ciclismo de montaña siguiendo un recorrido guiado. Las bicis te las rentan en el mismo lugar.
Pasa una noche de observación astronómica. Admira el cielo libre de contaminación que te permitirá tener una visión completa de estrellas, planetas y galaxias, usando planisferios y telescopios con la compañía de un experto.
Si lo que buscas es recargarte de energía del sol, en el temazcal "El Enigma del Prisma" lo podrás conseguir. Esta experiencia combina también aromaterapia, clases de meditación y relajación.
Date una escapada a este oasis de bienestar y reconéctate con tu naturaleza.
Dónde
El bosque de Los Murmullos
Justo Sierra, camino a Pueblo Viejo S/N
Perote, Veracruz-Llave
Cel. 044 228 115 7930 / 222 110 8433
elbosquedelosmurmullos@hotmail.com
Cómo llegar
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Volar en globo sobre el Volcán de Colima
La sensación de ser pluma en el viento es indescriptible. Por eso, a casi mil metros del suelo, volando en un globo aerostático, frente al inolvidable Volcán de Colima, no pude menos que tratar de imaginar cómo se siente ser ave.
Volar es una aventura que ha encantado desde que los primeros aviadores —en el siglo XVIII— se atrevieron a desafiar la gravedad y elevar un globo y, un siglo después, aparatos más sofisticados. Se basaron entonces en el vuelo de las aves. En el norte del estado de Colima es posible revivir hoy la experiencia de aquellos pioneros, sobre un globo aerostático que atraviesa las faldas del Volcán de Fuego y el Nevado de Colima.
“Vean, vuelo como ustedes”
El globo se eleva en una levitación interrumpida solo por los vientos. Abandona la tierra en una vaquería, y los animales abren los ojos, desconcertados por la lona de colores que se llena de aire. Estamos en el poblado de Chiapa. Me jadea el corazón ante un sueño grandilocuente. Sean, piloto comercial de globo, me instruye. Suelta las amarras. Y comenzamos el ascenso ayudados por un mosquete que calienta el aire dentro del globo. Desde arriba, la Tierra toma otra dimensión. Los sonidos desaparecen y el volcán, ahora pasivo, nos regala una experiencia perdurable. ¡Si el paraíso existe, es como este instante! Por un costado aparece una bandada de zopilotes, que me transporta a los ocho kilómetros del Rancho de Peña Blanca hasta Playa Dorada, mediando la selva tropical, los humedales y manglares de Manzanillo, cuando un día antes apenas intentaba imaginar la sensación del ave en pleno vuelo. “Vean, vuelo como ustedes”, les digo.
Pero ellos vivirán por siempre en las cúspides del mundo; y me quedo con la efímera ilusión de izarme sobre uno de los cráteres más seductores del país, donde solo el silencio y los pájaros que lo surcan parecen importar. Aterrizamos en un cañaveral. Detrás de los altos juncos se esconden otras aves, y se ríen de mí. Mas tengo la certeza de haber repetido el sueño de sus innumerables vuelos.
Atractivos turísticos imprescindibles de Colima
- Comer en Campestre San Martín de los Pinos, donde se busca rescatar la comida de Colima.
- Bañarse en una playa de la Bahía de Manzanillo.
- Visitar Comala, Pueblo Mágico y rico gracias a la fertilidad excepcional de las cenizas del volcán.
- Vivir la Feria de la Petatera: en febrero Villa de Álvarez se convierte en la capital taurina de Colima. La plaza de toros La Petatera es construida y reconstruida cada año.
- Deslizarse por la Piedra Lisa, en el parque homónimo, en la ciudad de Colima. Se dice que quien se resbala por la piedra, regresa.
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Paisajes de dunas en México: mares de arena que sorprenden
La península conformada por Baja California y Baja California Sur es una de las zonas más biodiversas del país. Dos de nuestros #ViajerosExpertos nos confiesan dos refugios que los enamoran gracias a los paisajes de dunas. ¿Ya conoces estos destinos?
San Quintín, Bajo California
#ViajerosExpertos: Claudio Contreras y Martha A. Salazar
Como otras playas del Pacífico, la de San Quintín es de naturaleza brava, una cualidad que en vez de menoscabarla se suma a uno de sus tantos encantos. En el Km 15 se encuentra un camino de terracería que conduce hasta el tráiler park El Pabellón. No es fácil de ubicar, pero se puede preguntar por él en el restaurante Parcela 13, un lugar de comida casera a orillas de la carretera donde sirven un delicioso caldo de almeja. El tráiler park cuenta con lo básico, como para concentrarse en lo realmente importante: caminar aunque sea un trecho de esos tantos kilómetros de arena dorada y negra que, no importa si es invierno o verano, tanto gozan nuestros pies descalzos.
Jugamos entonces a rodarnos por las acolchadas dunas o a ver quién encuentra la galleta de mar más pequeña entre los cientos que inundan la costa. Al final del día, los granos de arena en cada recoveco del cuerpo nos recuerdan las horas de diversión que nos brindaron. Nada que un buen baño no pueda eliminar antes de suminos en un confortable sleeping bag. Es muy recomendable ir a cualquier punto que permita observar con atención el comportamiento de las gaviotas. De pronto baten alas y en el cielo se escucha su alharaca, sorprende verlas palear por una almeja o el hecho de que para abrirla la dejen caer desde varios metros de altura.
Cómo llegar: A 196 km de Ensenada por la carretera transpeninsular.
Bahía e Isla Magdalena, Baja California Sur
#ViajeroExperto: Alfredo Martínez
Descubierta por el marinero Francisco de Ulloa, el último enviado de Cortés a las exploraciones de la Baja California, la bahía cubre en un área de 260 kilómetros cuadrados. Aquí se localiza la Isla Magdalena, con un paisaje cubierto por grandes dunas. Es emocionante acampar en ese sitio, pero no hay servicios así que se debe llegar prevenido. Al atardecer las dunas se iluminan con tonos dorados y anaranjados, proyectando sombras que el viento mueve caprichoso. Sin duda, el paraíso de los fotógrafos.
Para organizar la estancia en la isla se cuenta con el apoyo de los pescadores del Puerto López Mateos, quienes ofrecen recorridos turísticos para observar delfines, lobos marinos y ballenas grises (de diciembre a marzo). Los restaurantes de mariscos de esa zona son excelentes. Y en los manglares se llega a observar garzas, gaviotas y fragatas, o numerosas especies de aves de paso, como el halcón peregrino y el pelícano blanco, conocido en la región como borregón. Es muy recomendable ir a la parte más alta de cualquier duna porque desde ahí se puede observar el mar y el paisaje desértico al mismo tiempo.
Cómo llegar: A 256 km de La Paz está Puerto Adolfo López Mateos, de ahí hay que avanzar otros 20 km pasando Ciudad Insurgentes.
¿Qué otro escenario de dunas te ha seducido? ¡Cuéntanos y danos ideas para ampliar esta nota!
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